Уход за пеларгонией: шпаргалка для красивых цветов

Недавно произошло знаковое событие – Летнее солнцестояние, что считаю отличным поводом подвести итоги, какими мои пеларгонии пришли к астрономической середине лета.

И попутно тезисно расскажу весь уход с самого начала. Если Вам понравятся мои результаты, Вы можете взять что-то себе на заметку.

Февраль: обрезка “Под пенёк”и пересадка

Весенняя (условно) обрезка зональных пеларгоний – с середины февраля до конца марта. Обязательное для меня мероприятие, потому что из-за скудного освещения зимой побеги вырастают длинными и лысенькими. Если обрезать раньше – вырастет кустик такого же “качества”, если обрезать позже – позднее зацветет.

Тот же кустик, уже обросший

Обрезаю, оставив 3-4 “пенька”.
Длина пенька зависит от количества узлов – мест, откуда раньше рос лист. Каждый узел – потенциальная спящая почка, из которой может пойти новый побег. Я оставляю 3-5 узлов.

Оставить мало узлов – рискованно, могут проснуться не все почки. Больше – получится загущение, если проснуться все

Это – факультативно, на практике многое зависит от исходных данных. Доверяйте интуиции!)

После обрезки:

Сразу пересаживаем.
Сокращаем полив. Нет листьев – нет испарения. Вода не испаряется из недр горшка – корни могут подгнить. Большинству рассказов про то, что пеларгония “пропала” после обрезки, предшествует полив в прежнем режиме.
Ставим на светлое место. Самое светлое в доме. Пышность кроны на 80 % зависит от яркости света. Ещё 20 % – особенности сорта.
Постепенно вводим подкормки. Или не вводим – то, каким будет растение, зависит в первую очередь от условий роста. Пеларгония, получающая достаточно света, вполне способна неплохо кормить себя сама.

Советую пересаживать пеларгонию каждую весну. Новый грунт – новые ресурсы, а со старым вы выкинете всё ненужное и потенциально вредное (например, накопившиеся соли от полива жёсткой водой и мелкие отмершие корешки).

Я пересаживаю одновременно с обрезкой, просто потому что мне так удобно. Если Вам удобно в другое время – отлично, пеларгония вообще некапризная в этом плане.

Пеларгонии не нужны особые составы грунтов – она может довольствоваться самым обычным из магазина а-ля “Для растений”, “Для рассады” (они всё равно практически одинаковые).

Пеларгония будет довольна Вашей работой, если грунт:

рыхлый, а не тяжёлый – так корни смогут дышать и не будут подгнивать;
без изобилия питательной органики – растение не станет жировать.

Я все растения сажаю в синий “Агробалт”, и пеларгонии – тоже. Для пущей рыхлости можно (но необязательно) добавить перлит.

Горшок должен быть не большим, не маленьким: а таким, какое растение стоит в ближайшее время освоить.

В тесном горшке мгновенно пересыхает грунт цветы мельчают, а Вау-цветение постепенно сходит на нет. Когда мало грунта, пеларгония быстро его съедает и у неё нет ресурсов развиваться дальше.
В слишком большом горшке много неосвоенной почвы, там застаивается влага и у корней могут быть проблемы.

Выбираем горшок только исходя из размеров корневой и состояния растения!

Пример:

Маленький черенок/слабое растение лучше посадить сначала во что-то компактное и тесное. А по мере роста – ещё раз или два перевалить, постепенно увеличивая объём.
“Динамично развивающиеся” пеларгонии, особенно крупных сортов вроде розебудов и зонартиков, можно посадить в горшок с запасом. Освоят и не поперхнуться!

Февраль-время цветения: уход

Полив – всему голова. Он, как и горшок, – по потребностям. Чем больше листьев, тем выше столбик термометра, тем быстрее пересыхает грунт.

“Разговаривайте” со своей пеларгонией: она подскажет, когда взять лейку. Просох верхний слой грунта – можно!)

Пеларгония устойчива к засухе. Даже засушив все листья, стебель долго остаётся живым. Но во время цветения – ведь ради него всё затевалось, правда? – грунт должен быть всегда немного влажным. Иначе цветы завянут раньше времени.

Мой личный пунктик – я продолжаю формировать растение весь сезон. Если веточка вытягивается, подрезаю. Отдавая отчёт, что это отодвигает цветение.

Вот, ‘Tara Caws’ оттопырилась влево:

Если Вас не смущает, что какая-то бойкая веточка опередила других, то и делать ничего не надо. Оставить, как есть, и любоваться зонтиками.

А я “Тару” подрезала и продала. У покупательницы кустик поехал аккуратным шариком, я была очень горда собой за эту продажу.

Подкормки пеларгонии: с февраля до…

Я всегда ставлю подкормки на последнее место, потому что уверена: правильная посадка, освещение и полив – решают. Подкормки, как бы ни хотелось верить в них как в волшебную палочку, никогда не совершат чудо.

Они должны быть… уместными, что ли. Встраиваться в жизнь растения, а не переворачивать её с ног на голову.

Все удобрения я делю на “базовые” и “вспомогательные”.

Базовые – комплексные минеральные удобрения, в которых есть полный набор питания. Это – основной рацион, которым кормлю весь сезон. Можно вполне обойтись только ими.

В идеальном мире такое удобрение дают 1 раз в 2 недели, или с каждым поливом.

Но!) Необязательно тяготить себя строгими графиками. Ничего страшного не случится, если Вы продолжите доверять интуиции и давать подкормку по возможности/желанию.

Такие удобрения можно разделить на:
– После обрезки для роста зелёной массы – с преобладанием азота в составе. Их продают как “Для декоративно-лиственных”, “Для пальм” и иже с ними.
– “Универсальные” удобрения – всего в равных частях. Можно использовать весь сезон и радоваться жизни.
– “Для цветущих” во всех вариациях – с преобладанием калия.

Скажу честно: я, как неверующая в ключевую роль подкормок, особо не выбираю и беру, что придётся: “Универсальное” или “Для цветущих” круглый год, всё равно в них есть все необходимое, в т. ч. и азот.

Вспомогательные

Совсем необязательные подкормки, но способные сделать жизнь пеларгонии ярче и веселее.

1. После обрезки, когда начали расти новые листья, – кальциевая селитра. Здесь азот для роста листьев и побегов.

2. Сульфат магния – ускоритель фотосинтеза. Магний входит в состав хлорофилла. После подкормки у пеларгонии “разгоняется” обмен веществ. И вроде как от этого растение должно активнее развиваться.

Когда: когда захочется угостить 🙂

3. Ну и никуда без монофосфата калия: для цветения. Им подкармливаю только тогда, когда растение САМО начинает цвести. Это сигнал, что условия и состояние годятся для цветения. Если условия и состояния не годятся для цветения – то работаем сначала над этим.

Все “вспомогательные” даю и под корень, и тут же – опрыскиваю по листу:

По листу (внекорневая) – действует практически моментально. Но на листовое питание у растений отведён очень маленький % от всего пула веществ.
Под корень (собственно, корневая) – действует не сразу, но это основной способ питания. С заделом на будущее, так сказать.

Не хотите опрыскивать – полейте, всё равно посылка придёт по адресу.